Skoda Octavia A5 FL 1.8tsi МКПП ›
Бортжурнал ›
ПРАВИЛЬНАЯ проверка состояния цепи ГРМ на 1,8tsi для чайников. (Надо ли пропускать процедуру выставления ВМТ?)
По-моему не стоит уточнять что это длиннопост. Многие меня уже тут знают, и не удивляются что запись по вытаскиванию какой нибудь гипотетической решёточки расписывается с истории возникновения это решёточки, до принципов ее работы, а не просто «подденьте нут, открутите тут, готово». Поэтому, кому интересно, берем чаёк, и усаживаемся поудобнее)
СМЫСЛ ДАННОЙ ЗАПИСИ (суть начинается под заголовком «К делу»)
Статья в первую очередь написана для новичков, или людей которые что то бояться делать сами. Увы, но мне не удалось найти ни одной записи, где всё было бы понятно обычной домохозяйке. Ведь либо процесс описан, но никаких фото, и ты сидишь и думаешь «где тот болт, который автор имеет в виду», либо просто итоговое фото со словами «вот я проверил натяжитель, вот у меня столько рисок, я вот сделЯль, а сами е%№тесь как хотите», либо пропускаются очевидные по мнению автора, но не очевидные для новичка моменты, такие как «просто выдерните патрубок» (да, для кого то это просто, но человек который первый раз в жизни увидел быстросъёмный патрубок, будет пол часа ковырять его думая, да как же он сука вынимается. Ещё сломает что. Помню я себя в 20 лет, когда очень многие компоненты автомобиля выжили бы, если бы только существовали нормальные инструкции), ну и либо набор фоток в виде комикса, иногда ещё и в неправильном порядке.
Для тех кто проверяет натяжение цепи Васей, залезая в 093 замеряемую группу, сразу разочарую, так как это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБОМ ПРОВЕРКИ. Данная группа показывает рассогласование фаз РВ-КВ, а не выход натяжителя. (ну в принципе это изначально очевидно. Но походу не для всех. Кто то данные угла отклонения воспринимает за чистую монету) Это ориентировочный показатель и на моторах даже с растянутой цепью возможны значения около ноля, увидев которые человек счастливый катается ещё пол года, а потом «бум» под капотом, и «а эвакуаторы оказываются такие дорогие…»
Многие пропускают такой важный момент, как выставление ВМТ первого поршня, а потом придумывают какие то рассчеты и способы что бы определить «настоящий» выход натяжителя… Нахрена? Ясно только тем кто всю эту баломуть придумал. (об этом подробнее в статье)
И так, давайте сначала определимся с тем что что мы никого не слушаем, так как существует чёткий регламент по проверке цепи ГРМ — TPI VW 2025206-6. (легко гуглится). Ничего нового, уважаемые диванные инжЫнеры, придумывать ненужно!
К ДЕЛУ
Вот давайте и мы не будем изобретать велосипед, и перейдем от слов к делу.
И так, по пунктам:
0.5. (нет это не покупка пол литра, без которых не разобраться, это пункт 0.5, потому что он не обязателен)
Если вы хотите сделать всё по канону, то уже заказывайте крышку 06h215418D. Эта процедура не обязательна, так как и старые крышки достаточно плотно садятся в своё место, но бывают случаи когда они просто ломаются в процессе вытаскивания, потому что рассохлись, либо их вытаскивали уже раз 20, и просто стёрли. А герметичность у нас нарушать нельзя.
Стоит она около 350р, но часто можно и дешевле купить.
Я заказывать не стал, так как точно знал что до меня пробку доставали всего один раз (не затёртая), а до этого уже меняли (не задубела).
1. ПОДГОТАВЛИВАЕМ МЕСТО РАБОТЫ.
Нам нужны:
-Набор ключей и/или бит TORX, где нам принципиально важны 25, 27, и 30. Вообще у любого шкодовода обязан со временем появиться хороший набор торксов, так как это чуть ли не основной вид крепежа в наших авто.
Полный размер
Лично я мелочиться не стал, и купил вот такой набор от ALCA.
-Обычная отвертка с плоским шлицом. Или голова на 7. Тут или или.
-Балонный ключ (под ваши колёсные болты)
-Домкрат
-Голова (шестигранная) на 24
-Удлинитель для этой головы на 1/2.
-Вороток 1/2.
(последние три пункта конечно могут быть заменены на накидной ключ на 24, но вот вопрос, что вы тогда сами лезете в авто, если не имеете нормального инструмента и вам приходится искать заменители? Данную процедуру на СТО вам сделают дешевле, чем стоит весь вышеописанный набор)
Всё готово, всё есть? Едем дальше.
2. ВЫВЕШИВАЕМ АВТО НА ДОМКРАТЕ.
Наша цель, переднее правое колесо.
Ослабляем колёсные болты, выставляем домкрат, откручиваем колесо, кладём колесо под машину.
Полный размер
Б — Безопасность!
Процедура стандартная для всех кто когда то снимал колесо. Кто никогда этого не делал, смотрите видео на ютюбе, их полно.
Полный размер
Получаем такую картину
3. ОТКРУЧИВАЕМ ПОДКРЫЛОК.
Берём TORX Т25. Сначала выкручиваем 4 самореза брызговика.
Полный размер
Специально подвыкрутил болты что бы было видно
Потом крутим отмеченные болты.
Полный размер
Крутим всё что отмечено
На фото плохо видно верхние болты на стыке с крылом, поэтому вот они вам отдельно:
Подкрылок вывалился.
Полный размер
По сути он выпадает практически под собственным весом
4. КРУТИМ НИЖНИЙ ПОДКРЫЛОК
У нас подкрылок разделен на две части. Нам теперь нужно открутить пластмассовый.
Сначала откручиваем все саморезы что видим.
Полный размер
Тут хорошо видно где они были расположены. Верхние уже выкручены
А потом сюрприз, есть ещё снизу. (Вообще их 5, но неоднократно замечаю что у многих 4. У меня тоже).
Всё, подкрылок у нас в руках.
5. СНИМАЕМ ПАТРУБОК.
Это патрубок идущий от турбины к интеркуллеру. Многие его не снимают, скинув просто скинув верхний хомут, но мы то в отличии от них любим свои машины, и не хотим что бы куча мусора и песка насыпалось нам в открытый патрубок стоящий как воронка.
Крутим два болта торкса:
Полный размер
Серые. Их сложно с чем то перепутать
Далее отстёгиваем быстросъёмный хомут, предварительно смыв (всё что не смоется прилипнет, и не попадёт внутрь) всю гадость карбклинером:
Полный размер
Дёргаем фиксатор, убедившись что он вышел и сверху и снизу. (снизу на ощупь легко определить, или просто вытащить его сначала снизу)
Верхний просто ослабляем обычной отвёрткой или головой на 7 или отвёрткой.
Полный размер
Крутим до тех пор пока кольцо не будет болтаться как ху… Свободно хомут должен по патрубку ходить, короче.
И вот тут мне всегда нравится как люди описывают «тянем патрубок и откладываем в сторону». У меня между «тянем» и «откладываем» было «шевелим», «крутим», «может сначала нижний вытащить…», «сбрызгиваем WDшкой», «й%б твою мать…», и от только потом уже я отложил патрубок в сторону. Если турбина особо сильно масло не льёт, то не так легко его скинуть.
Верхний патрубок оставляем как есть, ибо с его наклоном вряд ли в него что может залететь, а вот нижний затыкаем чистой тряпкой или салфеткой.
Полный размер
Я воспользовался скомканной салфеткой.
6. ВЫСТАВЛЯЕМ ПОРШЕНЬ В ВМТ.
И вот тут самое интересное начинается… С вашего позволения я немного отвлекусь на теорию, потому что только мы, Русский народ, можем проделать такую длинную (относительно процесса проверки цепи) работу по снятию колеса, снятию подкрылков, снятию патрубков, что бы потом забить болт на такую простейшу процедуру как выставление первого поршня в ВМТ, со словами «и таааак сойдёт».
Многие почему то думают, что натяжитель выходит только в одну сторону, и обратно он ни в коем случае не возвращается. То есть вот если он встал в какое то положение, то крути, не крути коленвал, ничего не изменится.
Так вот, , все кто так думает, или кто делал проверку наплевав на ВМТ лучше сядьте, потому что сейчас для вас будет шок. Натяжитель ходит туда сюда в обойме как минимум на 2 риски! (уточню, речь идёт о натяжителях нового образца. У старых ход другой) То есть не соблюдая регламент по проверке натяжителя, пропустив пункт по выставлению ВМТ, вы можете у себя обнаружить выход на 5 рисок, и сказать «ну нормально. Меняют на 6-7. Откатаю ещё 30тыс». А в реале у вас вылет уже все 7!
Кому интересно почитать эту тему поподробнее, может сходить по этой ссылке www.drive2.ru/l/10190058/
Там товарищ SPB360 подробно описал принцип работы натяжителя, и как правильно его «читать».
Да, вы можете приплюсовать просто две риски, но, натяжитель может не находиться в крайнем левом положении, а где то по середине, как вот здесь:
Фото для примера. Видно что стопорное кольцо не находится ни справа, ни слева, а то фиг знает где по центру. И вот как тут считать?
Можно конечно посчитать от начала до стопорного кольца, а потом вычесть два. Это уже дело ваше.
Мне же проще выполнить одну секундную процедуру…
Ну что то я отвлёкся.
Зачищаем поверхность справа от шкива коленвала, и там мы видим мааааленькую рисочку.
Полный размер
Не понимаю почему её сделали настолько маленькой… Можно было выштамповку и побольше сделать. Тут как мы видим, я уже провернул коленвал и риски уже совпали
Далее ищем метки на коленвале. Это треугольные проточки.
Полный размер
Вот их найти не сложно, ибо тут все более чем заметно, ну и их две, по обеим сторонам от ремня.
Тут то нам и понадобится голова на 24, которую накидываем на болт коленвала, и крутим его по часовой стрелке до совмещения рисок.
Полный размер
Это можно сделать как головкой с удлинителем, так и накидным ключом, но по мне так вороток тут более в тему, так как крутить коленвал не так и просто, и чем больше рычаг тем лучше
И вот теперь смотрим на заветную пробочку…
7. ВСКРЫВАЕМ ПРОБКУ
Полный размер
Она пластиковая. Но материал достаточно пластичный. Достаётся туго, но если поддеть с нескольких сторон и расшевелить, проблем возникнуть не должно.
Обрабатываем пространство вокруг пробки карбклинером, что бы никакая гадость не попала внутрь, и поддев её шлицевой отверткой, аккуратно достаём.
Смотрим! (я сразу подлезал телефоном, ибо головой туда лезть не удобно)
Счёт ведём справа налево от самой первой риски до начала обоймы, по углублениям. Грубо говоря считаем число впадин «колец» которые вышли из натяжителя.
Полный размер
Считаем. Раз, два, три, четыре.
Ну, далеко не всё так плохо как я предполагал, ибо после последнего осмотра, машина много откатала. Если учитывать что замена цепи производится примерно на 6-7и вылетевших рисках (по заводу 7, но лучше не затягивать), то пока особо дёргаться не стоит.
Готово. Ставим пробку обратно. По усилию на неё при «впихивании» можно определить требуется ли замена. Я свою давил аж двумя руками что бы она полностью зашла. Если пробка влетает с «легкой руки», то мажем пробочку по «постели» (прилегающая плоская часть, параллельная корпусу), герметиком, и дуем за новой.
Собираем в обратном порядке)
Кстати для адептов 100% проверки цепи Васей, скажу, что у меня угол отклонения на горячую -1. (Для тех кто не в теме, идеально примерно 0,00 или -0,10, а при -3,20 требуется замена). То есть эти данные не совпадают с фактическим состоянием цепи, что лишний раз доказывает, что это лишь косвенная проверка, и не более.
Skoda Octavia WR8 ›
Бортжурнал ›
Косвенная проверка состояния цепи на TSI двигателях VAG
Всем привет! Сегодня в очередной раз позволил себе расписать уже известную фишку, но с подробными объяснениями и дополнениями. Итак, сегодня косвенным образом (не заглядывая под капот) проверяем состояние цепи привода механизма газораспределения с помощью угла положения фаз.
Небольшой экскурс в историю проблемы: на автомобилях выпущенных до начала 2012 г. стояли цепи с производственными дефектами и гидравлическим автонатяжителем. Дефекты цепей приводили к износу роликов, а гидравлический натяжитель периодически тупил из-за загустения жидкости, как следствие растяжение цепи, перескок на звено и встреча клапанов с поршнями. И если автонатяжитель на авто с определенного момента еще стали ставить механический, то риск установки на авто «дефектной» цепи со склада может быть теоретически на любом авто (особенно отечественного производства). А посему лучше проверить возможность возникновения проблемы заранее, ведь стоимость замены цепи ничтожно мала по сравнению с капитальным ремонтом движка.
Для начала нужно разжиться устройствами диагностирования VAG-COM или OBD-II. Далее запускаем программу диагностики (VCDS или Вася Диагност) и двигатель. Переходим к диагностике: 01-Электроника двигателя > 08-Измеряемые группы > в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать». Проверка выполняется на холостых оборотах на прогретом двигателе, газовать перед проверкой или во время проверки нельзя, иначе показания будут неточными. Интересное нам значение стоит в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».
Идеально значение «0.00°». На новых цепях значение может варьироваться до «-0.10°». На автомобилях с гидравлическим натяжителем показание со временем уходит в -, т.е. чем больше растянута цепь, тем больше уход в -. При значении меньше «-3.00°», уже пора бы заменить цепь.
На автомобилях с механическим натяжителем угол приобретает положительный угол, т.е. на новых цепях значение может варьироваться до «+0.10°», но и уход в бОльший положительный угол тоже не критичен.
Приведу пару примеров таких измерений:
Отличное значение для новой цепи с гидравлическим натяжителем
Отличное значение для новой цепи с механическим натяжителем
Нормальное значение для цепи с гидравлическим натяжителем
Нормальное значение для цепи с механическим натяжителем
Ну а теперь респекты источникам: ZZZhuk (статья) и Vovez (статья), ну и конечно комментарии ОД.
Всем удачи и хороших углов! 
=======
UP
Проверка эта уж о-о-очень косвенная. А посему полагаться только на ее показания категорически нельзя. Тем у кого старая цепь и натяжитель необходимо периодически (раз в 15-30 т.км) визуально осматривать состояние натяжителя. А тем у кого новый натяжитель, стоит прислушиваться к мотору и при первом металлическом побрякивании осмотреть цепь визуально и готовиться к ее замене.
Значение отклонения вычисляется относительно показания на вновь установленной цепи, т.е. сразу после замены или заводской установки, т.к. не всегда удается выставить фазы ГРМ в «0». Если не знаете изначальное значение, то и проверять бессмысленно!
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 24 000 км
Volkswagen Passat CC иконаССтиля™ ›
Бортжурнал ›
Большое ТО, замена сайлентов, замена тормозилок и жидкости, проверка растяжения цепи (1.8TSI CDAB)
Всем привет!
Я давненько ничего не писал? Да, пожалуй что так… Просто писать про фото после мойки обыденные вещи я не хочу, а глобального с машиной ничего не происходит. Катаемся каждый день на работу / с работы, ну и по выходным конечно то здесь, то там) Сюрпризов неприятных нет, что весьма радует! А тюнинг?.. Что тюнинг, когда кризис нынче, ништяки за евры покупать стало немного дорого =) Да и мелочи у меня все давно есть (и не только мелочи), а что-то большое делать — я и не знаю ЧТО именно =)
Сегодня правда инфо-повод есть — решил я машинке большое ТО устроить и устроил! Думаю, что следующая инфа будет для кого-то полезной, т.ч. пользуйтесь на здоровье))
суповой набор для ТО и не только)
Использованные детали и их артикулы:
— масло Motul X-Cess 5W-40 = 3 600 руб.
— масляный фильтр Knecht/Mahle (OC 456) = 430 руб.
— сливная пробка Hans Pries (109 035 785) = 70 руб.
— воздушный фильтр Knecht/Mahle (LX 1211) = 330 руб.
— салонный угольный фильтр Knecht/Mahle (LAK 181) = 480 руб.
— свечи NGK Iridium BKR7EIX (2667) = 1 480 руб. (4 шт.)
— передние сайлент-блоки передних нижних рычагов Lemforder (29916 01) = 740 руб. (2 шт.)
— задние сайлент-блоки передних нижних рычагов Lemforder с кронштейнами (34711 01) = 2 500 руб. (2 шт.)
— тормозные колодки ATE (13.0460-7184.2) = 3 040 руб.
— тормозные диски VAG (1K0 615 301 AA) = 6 960 руб. (2 шт.)
— тормозная жидкость VAG DOT-4 (B 000 750 M3) = 500 руб.
Итого детали = 20 130 руб.
Долго думал и все-таки решил выделиться из толпы и заменить обычные сайлент-блоки на… обычные) но новые! Купить и установить усиленные сайленты (от TT, RS и иже с ними) я так и не решился, особенно учитывая тот факт, что подвеска CC на мой субъективный взгляд и так достаточно жесткая (особенно летом, на 35″ профиле, гыгы))
Все деталюхи (кроме пробки, про нее я как всегда забыл) покупал там же, где и обычно, в Экзисте!
По работам:
— замена масла и масляного фильтра = 400 руб.
— замена передних сайлент-блоков передних нижних рычагов = 2 400 руб.
— замена задних сайлент-блоков передних нижних рычагов = 600 руб.
— сход-развал = 1 800 руб.
— замена передних тормозных дисков и колодок = 1 100 руб.
— замена тормозной жидкости = 1 000 руб.
— диагностика растяжения цепи = 1 000 руб.
Итого работы = (8 300 руб. — скидка 5%) = 7890 руб.
Все работы были проведены в «VAG-Service» на ул. Талаллихина за что им большое спасибо: за отношение, за подход к работе и к клиенту. Персональное спасибо хочу сказать мастеру своего дела и просто хорошему человеку Дмитрию Дурнину (если вдруг он прочитает сей опус), которого я помучил своими коварными вопросами в ходе проведения работ, на которые он дал четкие и обстоятельные ответы!
Свечи, а также воздушный и салонный фильтры были поменяны предварительно в гараже, поэтому в заказ-наряд они не попали.
скан заказ-наряда
машина висит, процесс идет…
старый С/Б, видно трещину.
новые задние С/Б уже на месте
…и передние тоже!
и пусть они стоковые, зато — новые!
прокачиваем тормозную систему
сливаем старое черное г**но, именуемое тормозной жидкостью((
Попутно с проведенными работами решил я также проверить состояние натяжителя цепи, только не Васей (93-я группа, если кто не в курсе), а с помощью визуального осмотра.
Что выяснилось:
1) натяжитель у меня старого образца (выпуск авто 11.2011);
2) видно 3 зуба, что скажем так не совсем уж прям критично, но уже повод задуматься о скорой замене цепи, натяжителя и всех сопутствующих железок. В принципе морально я к этому давно уже готов, т.ч. теперь уже точно по весне буду делать)
натяжитель старого образца, сверху видны (правда фигово) 3 зуба
После проведенных работ по подвеске к машине вернулась собранность и упругость при проезде разного рода неровностей, а также абсолютная тишина при работе подвески. Что касается замены передних тормозов (диски+колодки) вкупе с заменой тормозной жидкости эффект абсолютно предсказуем: первые ~100 км тормоза очень слабые, но затем, по мере притирки, достигается максимальная эффектность торможения. Посторонних звуков (писк/свист) при работе тормозов не обнаружено!
после работ по подвеске сход-развал обязательно)
и вот результат — всё зеленое, то есть по уровню!
Любите свои машинки, не скупитесь на их обслуживание и они никогда не подведут вас в самый неподходящий момент, а наоборот — подарят массу положительных эмоций от вождения в любое время года!
Всем мира, добра и валюты в карманах =)
Цена вопроса: 28 000 ₽ Пробег: 92 719 км
Натяжение цепи
Весь процесс диагностики состоит из двух этапов. Первый заключается в том, что отсоединяются, откручиваются и убираются все элементы, препятствующие доступу к смотровому окошку. Второй этап — осмотр плунжера натяжителя, определение в каких пределах он выдвинут. Стоимость работы тут.
По состоянию натяжителя (согласно технического регламента) можно сделать заключение о растяжении цепи. Ниже описан порядок определения пределов, в которых можно продолжать безопасно эксплуатировать автомобиль и критические величины, когда необходима замена цепи ГРМ. Все действия по диагностике, достаточно простые и вполне могут осуществляться своими руками.
Запчасти для проверки натяжения цепи:
| Наименование | OEM номер | Цена |
| Заглушка крышки ГРМ | 06H 115 418 D | 200 руб. |
Менять заглушку не обязательно, если на заглушки нет механических повреждений.
Перечень необходимого инструмента:
- Головка «1/2» на 17 мм.;
- Отвёртка TORX «T 25»;
- Отвёртка TORX «T 30»;
- Плоская отвёртка (среднего размера);
- Головка «1/2» на 24 мм.;
- Вороток «1/2» или трещёточный ключ «1/2».
Диагностика по порядку:
- Извлекаем пластиковые колпачки.
- Откручиваем и снимаем колесо.
- Откручиваем саморезы крепления пластикового подкрылка сверху и снизу, затем снимаем подкрылок.
- Далее откручиваем болты крепления воздушного патрубка.
- Отсоединяем воздушный патрубок, идущий на интеркулер. Вытягиваем фиксирующую скобу до середины, а затем покачиваниями извлекаем патрубок.
- Отсоединяем патрубок, идущий от турбины, путём вытаскивания скобы фиксирования до середины, а затем покачиваниями извлекаем патрубок.
- После снятия патрубка у нас открылся доступ к смотровому окошку.
- Извлекаем пластиковую заглушку, поддев её отвёрткой, и у нас открылся доступ к натяжителю цепи.
Для правильного осмотра необходимо, чтобы плунжер был полностью вытолкнут из корпуса натяжителя. Для этого проворачиваем шкив коленвала почасовой стрелки, до того момента, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на нижней крышке привода ГРМ, тем самым выставим ВМТ (верхняя мертвая точка) и соответственно плунжер максимально выйдет из корпуса натяжителя.
- Поэтому проворачиваем шкив коленвала, до совмещения меток на шкиве коленвала и корпуса привода ГРМ, тем самым выставив ВМТ и полностью выдавили натяжитель цепи.
- Плунжер натяжителя полностью вышел из корпуса, теперь считаем количество витков на нем. У нас натяжитель нового образца и насчитывается 5 витков (пазов, зубчиков).
Старого образца натяжители устанавливались на автомобили до декабря 2011 г.в. Нового образца натяжители стали устанавливать на автомобили с декабря 2011 г.в.
Если на натяжителе старого образца видно больше 4 зубчиков (пазов), то необходимо заменить комплект цепи ГРМ. Если на натяжителе нового образца можно увидеть больше 6 витков (пазов), то необходимо заменить комплект цепи ГРМ. В нашем случае натяжитель в порядке и нет необходимости менять комплект ГРМ.
- Устанавливаем пластиковую заглушку в смотровое окошко. (По регламенту заглушка одноразовая, но если она не текла до извлечения и при извлечении её не повредили, то можно оставить старую заглушку).
- Устанавливаем патрубок, идущий к турбине. Предварительно поставив на место фиксатор, вставляем патрубок до характерного щелчка. Вставляем нижний патрубок, идущий на интеркулер. Предварительно поставив на место фиксатор, вставляем патрубок до характерного щелчка.
- Закручиваем винты крепления патрубка.
- Устанавливаем пластиковый подкрылок и прикручиваем саморезы сверху и снизу.
- Устанавливаем колесо.
- Затягиваем колёсные болты моментом 120 Нм.
- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.
- Debjit B., Rishab B., Darsh G., Parshuram R., Sampath K. P. K. Gastroretentive drug delivery systems- a novel approaches of control drug delivery systems. Research Journal of Science and Technology;10(2): 145–156. DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0.
- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).
- https://www.drive2.ru/l/565995876581901524/.
- https://www.drive2.ru/l/2580656/.
- https://www.drive2.ru/l/5282818/.
- https://mehnic.ru/skoda/proverka-tcepi-grm-1-8-tsi.
- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).
- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).
- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.
- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.
