Skoda Octavia WR8 › Бортжурнал › Косвенная проверка состояния цепи на TSI двигателях VAG

Skoda Octavia A5 FL 1.8tsi МКПП ›
Бортжурнал ›
ПРАВИЛЬНАЯ проверка состояния цепи ГРМ на 1,8tsi для чайников. (Надо ли пропускать процедуру выставления ВМТ?)

По-моему не стоит уточнять что это длиннопост. Многие меня уже тут знают, и не удивляются что запись по вытаскиванию какой нибудь гипотетической решёточки расписывается с истории возникновения это решёточки, до принципов ее работы, а не просто «подденьте нут, открутите тут, готово». Поэтому, кому интересно, берем чаёк, и усаживаемся поудобнее)

СМЫСЛ ДАННОЙ ЗАПИСИ (суть начинается под заголовком «К делу»)

Статья в первую очередь написана для новичков, или людей которые что то бояться делать сами. Увы, но мне не удалось найти ни одной записи, где всё было бы понятно обычной домохозяйке. Ведь либо процесс описан, но никаких фото, и ты сидишь и думаешь «где тот болт, который автор имеет в виду», либо просто итоговое фото со словами «вот я проверил натяжитель, вот у меня столько рисок, я вот сделЯль, а сами е%№тесь как хотите», либо пропускаются очевидные по мнению автора, но не очевидные для новичка моменты, такие как «просто выдерните патрубок» (да, для кого то это просто, но человек который первый раз в жизни увидел быстросъёмный патрубок, будет пол часа ковырять его думая, да как же он сука вынимается. Ещё сломает что. Помню я себя в 20 лет, когда очень многие компоненты автомобиля выжили бы, если бы только существовали нормальные инструкции), ну и либо набор фоток в виде комикса, иногда ещё и в неправильном порядке.

Для тех кто проверяет натяжение цепи Васей, залезая в 093 замеряемую группу, сразу разочарую, так как это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБОМ ПРОВЕРКИ. Данная группа показывает рассогласование фаз РВ-КВ, а не выход натяжителя. (ну в принципе это изначально очевидно. Но походу не для всех. Кто то данные угла отклонения воспринимает за чистую монету) Это ориентировочный показатель и на моторах даже с растянутой цепью возможны значения около ноля, увидев которые человек счастливый катается ещё пол года, а потом «бум» под капотом, и «а эвакуаторы оказываются такие дорогие…»

Многие пропускают такой важный момент, как выставление ВМТ первого поршня, а потом придумывают какие то рассчеты и способы что бы определить «настоящий» выход натяжителя… Нахрена? Ясно только тем кто всю эту баломуть придумал. (об этом подробнее в статье)

И так, давайте сначала определимся с тем что что мы никого не слушаем, так как существует чёткий регламент по проверке цепи ГРМ — TPI VW 2025206-6. (легко гуглится). Ничего нового, уважаемые диванные инжЫнеры, придумывать ненужно!

К ДЕЛУ

Вот давайте и мы не будем изобретать велосипед, и перейдем от слов к делу.

И так, по пунктам:

0.5. (нет это не покупка пол литра, без которых не разобраться, это пункт 0.5, потому что он не обязателен)

Если вы хотите сделать всё по канону, то уже заказывайте крышку 06h215418D. Эта процедура не обязательна, так как и старые крышки достаточно плотно садятся в своё место, но бывают случаи когда они просто ломаются в процессе вытаскивания, потому что рассохлись, либо их вытаскивали уже раз 20, и просто стёрли. А герметичность у нас нарушать нельзя.

Стоит она около 350р, но часто можно и дешевле купить.

Я заказывать не стал, так как точно знал что до меня пробку доставали всего один раз (не затёртая), а до этого уже меняли (не задубела).

1. ПОДГОТАВЛИВАЕМ МЕСТО РАБОТЫ.

Нам нужны:

-Набор ключей и/или бит TORX, где нам принципиально важны 25, 27, и 30. Вообще у любого шкодовода обязан со временем появиться хороший набор торксов, так как это чуть ли не основной вид крепежа в наших авто.

Полный размер

Лично я мелочиться не стал, и купил вот такой набор от ALCA.

-Обычная отвертка с плоским шлицом. Или голова на 7. Тут или или.

-Балонный ключ (под ваши колёсные болты)

-Домкрат

-Голова (шестигранная) на 24

-Удлинитель для этой головы на 1/2.

-Вороток 1/2.

(последние три пункта конечно могут быть заменены на накидной ключ на 24, но вот вопрос, что вы тогда сами лезете в авто, если не имеете нормального инструмента и вам приходится искать заменители? Данную процедуру на СТО вам сделают дешевле, чем стоит весь вышеописанный набор)

Всё готово, всё есть? Едем дальше.

2. ВЫВЕШИВАЕМ АВТО НА ДОМКРАТЕ.

Наша цель, переднее правое колесо.

Ослабляем колёсные болты, выставляем домкрат, откручиваем колесо, кладём колесо под машину.

Полный размер

Б — Безопасность!

Процедура стандартная для всех кто когда то снимал колесо. Кто никогда этого не делал, смотрите видео на ютюбе, их полно.

Полный размер

Получаем такую картину

3. ОТКРУЧИВАЕМ ПОДКРЫЛОК.

Берём TORX Т25. Сначала выкручиваем 4 самореза брызговика.

Полный размер

Специально подвыкрутил болты что бы было видно

Потом крутим отмеченные болты.

Полный размер

Крутим всё что отмечено

На фото плохо видно верхние болты на стыке с крылом, поэтому вот они вам отдельно:

Подкрылок вывалился.

Полный размер

По сути он выпадает практически под собственным весом

4. КРУТИМ НИЖНИЙ ПОДКРЫЛОК

У нас подкрылок разделен на две части. Нам теперь нужно открутить пластмассовый.

Сначала откручиваем все саморезы что видим.

Полный размер

Тут хорошо видно где они были расположены. Верхние уже выкручены

А потом сюрприз, есть ещё снизу. (Вообще их 5, но неоднократно замечаю что у многих 4. У меня тоже).

Всё, подкрылок у нас в руках.

5. СНИМАЕМ ПАТРУБОК.

Это патрубок идущий от турбины к интеркуллеру. Многие его не снимают, скинув просто скинув верхний хомут, но мы то в отличии от них любим свои машины, и не хотим что бы куча мусора и песка насыпалось нам в открытый патрубок стоящий как воронка.

Крутим два болта торкса:

Полный размер

Серые. Их сложно с чем то перепутать

Далее отстёгиваем быстросъёмный хомут, предварительно смыв (всё что не смоется прилипнет, и не попадёт внутрь) всю гадость карбклинером:

Полный размер

Дёргаем фиксатор, убедившись что он вышел и сверху и снизу. (снизу на ощупь легко определить, или просто вытащить его сначала снизу)

Верхний просто ослабляем обычной отвёрткой или головой на 7 или отвёрткой.

Полный размер

Крутим до тех пор пока кольцо не будет болтаться как ху… Свободно хомут должен по патрубку ходить, короче.

И вот тут мне всегда нравится как люди описывают «тянем патрубок и откладываем в сторону». У меня между «тянем» и «откладываем» было «шевелим», «крутим», «может сначала нижний вытащить…», «сбрызгиваем WDшкой», «й%б твою мать…», и от только потом уже я отложил патрубок в сторону. Если турбина особо сильно масло не льёт, то не так легко его скинуть.

Верхний патрубок оставляем как есть, ибо с его наклоном вряд ли в него что может залететь, а вот нижний затыкаем чистой тряпкой или салфеткой.

Полный размер

Я воспользовался скомканной салфеткой.

6. ВЫСТАВЛЯЕМ ПОРШЕНЬ В ВМТ.

И вот тут самое интересное начинается… С вашего позволения я немного отвлекусь на теорию, потому что только мы, Русский народ, можем проделать такую длинную (относительно процесса проверки цепи) работу по снятию колеса, снятию подкрылков, снятию патрубков, что бы потом забить болт на такую простейшу процедуру как выставление первого поршня в ВМТ, со словами «и таааак сойдёт».

Многие почему то думают, что натяжитель выходит только в одну сторону, и обратно он ни в коем случае не возвращается. То есть вот если он встал в какое то положение, то крути, не крути коленвал, ничего не изменится.

Так вот, , все кто так думает, или кто делал проверку наплевав на ВМТ лучше сядьте, потому что сейчас для вас будет шок. Натяжитель ходит туда сюда в обойме как минимум на 2 риски! (уточню, речь идёт о натяжителях нового образца. У старых ход другой) То есть не соблюдая регламент по проверке натяжителя, пропустив пункт по выставлению ВМТ, вы можете у себя обнаружить выход на 5 рисок, и сказать «ну нормально. Меняют на 6-7. Откатаю ещё 30тыс». А в реале у вас вылет уже все 7!

Кому интересно почитать эту тему поподробнее, может сходить по этой ссылке www.drive2.ru/l/10190058/

Там товарищ SPB360 подробно описал принцип работы натяжителя, и как правильно его «читать».

Да, вы можете приплюсовать просто две риски, но, натяжитель может не находиться в крайнем левом положении, а где то по середине, как вот здесь:

Фото для примера. Видно что стопорное кольцо не находится ни справа, ни слева, а то фиг знает где по центру. И вот как тут считать?

Можно конечно посчитать от начала до стопорного кольца, а потом вычесть два. Это уже дело ваше.

Мне же проще выполнить одну секундную процедуру…

Ну что то я отвлёкся.

Зачищаем поверхность справа от шкива коленвала, и там мы видим мааааленькую рисочку.

Полный размер

Не понимаю почему её сделали настолько маленькой… Можно было выштамповку и побольше сделать. Тут как мы видим, я уже провернул коленвал и риски уже совпали

Далее ищем метки на коленвале. Это треугольные проточки.

Полный размер

Вот их найти не сложно, ибо тут все более чем заметно, ну и их две, по обеим сторонам от ремня.

Тут то нам и понадобится голова на 24, которую накидываем на болт коленвала, и крутим его по часовой стрелке до совмещения рисок.

Полный размер

Это можно сделать как головкой с удлинителем, так и накидным ключом, но по мне так вороток тут более в тему, так как крутить коленвал не так и просто, и чем больше рычаг тем лучше

И вот теперь смотрим на заветную пробочку…

7. ВСКРЫВАЕМ ПРОБКУ

Полный размер

Она пластиковая. Но материал достаточно пластичный. Достаётся туго, но если поддеть с нескольких сторон и расшевелить, проблем возникнуть не должно.

Обрабатываем пространство вокруг пробки карбклинером, что бы никакая гадость не попала внутрь, и поддев её шлицевой отверткой, аккуратно достаём.

Смотрим! (я сразу подлезал телефоном, ибо головой туда лезть не удобно)

Счёт ведём справа налево от самой первой риски до начала обоймы, по углублениям. Грубо говоря считаем число впадин «колец» которые вышли из натяжителя.

Полный размер

Считаем. Раз, два, три, четыре.

Ну, далеко не всё так плохо как я предполагал, ибо после последнего осмотра, машина много откатала. Если учитывать что замена цепи производится примерно на 6-7и вылетевших рисках (по заводу 7, но лучше не затягивать), то пока особо дёргаться не стоит.

Готово. Ставим пробку обратно. По усилию на неё при «впихивании» можно определить требуется ли замена. Я свою давил аж двумя руками что бы она полностью зашла. Если пробка влетает с «легкой руки», то мажем пробочку по «постели» (прилегающая плоская часть, параллельная корпусу), герметиком, и дуем за новой.

Собираем в обратном порядке)

Кстати для адептов 100% проверки цепи Васей, скажу, что у меня угол отклонения на горячую -1. (Для тех кто не в теме, идеально примерно 0,00 или -0,10, а при -3,20 требуется замена). То есть эти данные не совпадают с фактическим состоянием цепи, что лишний раз доказывает, что это лишь косвенная проверка, и не более.

Поскольку двигатель 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC) лишён смотрового окна для оценки растяжения цепи, то владелец не может легко и быстро оценить состояние вытяжки цепи. Получается, что износ оценивается либо субъективно по звуку самой цепи, либо цепь меняется просто по пробегу (ну чтобы наверняка), а это как мы знаем, либо 30 000 км для цепи старого образца, либо 60 000 км для модифицированной цепи. Подробнее об этой проблеме можно прочитать в отдельном топике про замену цепи на этом моторе.

Для того чтобы оценить состояние цепи ГРМ на моторе 1.2 TSI (её вытяжку) существует несколько способов.

1 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)

с помощью специального инструмента

Эта методика подразумевает использование заводского инструмента VAG.

Подготовительные работы и требуемые условия:

• Температура моторного масла должна быть не ниже 40 °C
• Двигатель не должен стоять в положении «ВМТ»
• Снять переднее правое колесо
• Снять шумоизолирующий кожух
• Снять правый передний подкрылок
• Снять поликлиновой ремень

Для проведения замеров Вам потребуется специнструмент:

• Динамометрический ключ VAS 6583
• Приспособление для проверки -T10550-
• Фиксатор распредвалов -T10414-
• Стрелка -T10550/2-
• Шкала -T10550/3-

Весь комплект можно приобрести по каталогу Force 4595 JTC

Из набора нам понадобятся инструменты, выделенные красным контуром (фото ниже).

Итак, для того, чтобы выполнить замеры необходимо провести следующие операции:

1) Снимите крышку распредвала (со стороны КПП) и зафиксируйте распредвал с помощью фиксатора -T10414-, как показано на рисунке ниже, при этом проверьте, чтобы распредвал был установлен по схеме (обозначено стрелками). Затем от руки закрепите фиксатор винтом 1.

2) Вкрутите стрелку -T10550/2- в отверстие в масляном поддоне 3.

3) Направьте центрирующий шип вертикально, остриём вверх, как показано на схеме.

4) Затяните центрирующий шип рифлёной гайкой.

5) Разместите шкалу -T10550/3- на шкиве ремня.

Осторожно!

Существует опасность травмирования в результате защемления пальцев! Шкала -T10550/3- оснащена магнитами. При совмещении обратить внимание на то, чтобы детали быстро установились друг напротив друга.

6) Отрегулируйте положение шкалы -T10550/3- по отношению к стрелке -T10550/2-, как указано на рисунке.

7) Установите динамометрический ключ -VAS 6583- с подходящей торцевой насадкой на винт коленвала.

Поверните динамометрический ключ -VAS 6583- по часовой стрелке и удерживайте с моментом в 40 Нм.

9) Выставите шкалу -T10550/3- относительно стрелки -T10550/2- повторно на «0».

10) Снова установите динамометрический ключ -VAS 6583- и медленно нажать против часовой стрелки.

11) Удерживайте динамометрический ключ -VAS 6583- с моментом в 40 Нм.

12) Считайте со шкалы указываемое значение.

Если при проверке происходит проскакивание цепи, то цепь привода ГРМ подлежит незамедлительной замене.

Проскакивание цепи отчётливо слышно и ощутимо.

Оценка проверки

• Если проверка установила удлинение цепи до 26°, то цепь привода ГРМ в порядке.
• Начиная с 27° удлинения цепи, цепь привода ГРМ неисправна и подлежит замене.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее:

• При снятии шкалы -T10550/3- со шкива ремня не использовать никаких инструментов для её поддевания!
• Повернуть шкалу -T10550/3- примерно на 45° по часовой стрелке, чтобы диапазон измерений больше не находился напротив стрелки -T10550/2-
• Взяться обеими руками позади шкалы -T10550/3-
• Надавить большими пальцами на винт шкива ремня и снять шкалу -T10550/3-

Но на самом деле любой из Вас может сделать устройство, которое поможет легко понимать степень вытяжки цепи без снятия колеса, подкрылка и прочего. Рассмотрим вариант номер 2.

2 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)

с помощью переделанного старого натяжителя

Для этого Вам понадобится старый натяжитель цепи, который нужно слегка модифицировать:

1) Разбираете старый натяжитель-донор:

2) Сверлите отверстие диаметром 5-6 мм ровно по центру корпуса натяжителя:

3) Собираете натяжитель без штока и клапана:

4) Получаете вот такое устройство:

Теперь Вы вооружены приспособлением, которое поможет Вам делать оценку вытяжки цепи в любое удобное время.

Для этого необходимо, после установки новой цепи и проверки установки фаз ГРМ, выкрутить рабочий натяжитель и вкрутить наше приспособление.

После этого вставляете штангенциркуль в просверленное отверстие и замеряете показатель — это ваша точка отсчёта. Теперь возвращаете рабочий натяжитель на место и ездите так до следующей контрольной точки (можно раз в 15 000 км, а можно раз в 30 000 км, но не реже).

Для того, чтобы понимать, что растяжение цепи близится к критичному, разница в замерах новой цепи и оцениваемой должна быть более 5-6 мм.

Косвенная и прямая проверка растяжения цепи моторов TSi по VAG-COM и визуально :: Форум Шкода клуб Питер

Автор Тема: Косвенная и прямая проверка растяжения цепи моторов TSi по VAG-COM и визуально (Прочитано 87347 раз)

Нужен Vag-Com, VCDS, Вася

идем в двигатель — измеряемые группы — 093

смотрим 3м окне «Phase Position Bank1 Intake»

Идеально значение 0.00

На новых цепях до -0.10.

Гидравлический натяжитель-

со временем уходит в «минус»

Механический натяжитель

показания уходят в «плюс», новые цепи до +0.10

По общим данным замена происходит при значениях -3,20

Однако, данная группа показывает рассогласование фаз РВ-КВ, а не выход натяжителя как таковой!

Т.е. это ориентировочный показатель, ибо на моторах даже с растянутой цепью возможны значения около ноля!

Для окончательной проверки цепи необходимо пользоваться вот этим, как уже писали:

Сводка TPI

Учётный №: 2025206/3

Дата разрешения публикации: 24.09.2012

Двигатель: стуки/треск/дребезжание после запуска, двигатель не заводится, перескок цепи ГРМ

В блоке управления двигателя зарегистрированы следующие события:

• 00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие.

• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком большой сигнал.

Проверка изменения длины цепи привода ГРМ:

• Удалить резиновую пробку (см. рис. 1, красный круг) из нижней крышки цепи ГРМ.

• Установить двигатель по ходу вращения в ВМТ (рис. 1, зеленые стрелки).

‒ С помощью зеркала считать на натяжителе число фиксирующих выступов на плунжере натяжителя цепи (см. рис. 2). Если удаётся считать более 4 фиксирующих выступов (см. рис. 3, метка A), то длина цепи привода ГРМ изменилась, и цепь необходимо заменить.

https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&st=0

Натяжитель старого типа (рис 3) и нового (рис 4) :

Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:

Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):

• Заменить цепь привода ГРМ.

« Последнее редактирование: 26 Май 2016, 21:03:15 от Юркiй »

Записан

т.970-3942, 8 901 370-3942

Активация функций VAGCODE.ru, выезд.

Клубный СЦ: сигнализации, электрика, магнитолы, навигация,

замена масла, ТО, запчасти, диагностика,

тонировка, осмотр авто при покупке

Наша тема: https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676

Юркiй, не подскажете, как этот параметр называется на двигателях 1.2 TSI?

Пользуюсь VCDS 12.12.2.0, контроллер двигателя:

Control Module Part Number: 03F 906 070 N

Component and/or Version: SIMOS10.20H02 9697

По кнопке . Meas. Val параметр 093 — Fuel Temperature. По списку параметров ничего похожего на Phase не нашлось. Куда копать?

Записан

И снова цепи. По компу — -0,78, по звуку и по ощущениям — Усе, приехали.. Посмотрели — старого образца, 5 зубцов. Пробег не очень большой.

Так что комп показывает все очень косвенно. Нужен только визуальный осмотр после 30 000км. Точнее, первый после 30, следущие — в зависимости от состояния при первом осмотре, или через 10-20 000, или через 30-40 000км.

Записан

т.970-3942, 8 901 370-3942

Активация функций VAGCODE.ru, выезд.

Клубный СЦ: сигнализации, электрика, магнитолы, навигация,

замена масла, ТО, запчасти, диагностика,

тонировка, осмотр авто при покупке

Наша тема: https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676

Это, видимо, про меня… Все написанное правда, как ни жаль…

« Последнее редактирование: 20 Февраль 2016, 11:03:49 от tsrodger »

Записан

Можно подсказку? Ключ на сколько нужен для поворота коленвала?

Записан

• Skoda Octavia Scout 1.8TFSI

Цитата: «olboms» post=752001 =455955889

Ключ на сколько нужен для поворота коленвала?

В наборе нашем есть. Не помню, насколько.

« Последнее редактирование: 10 Май 2016, 18:41:18 от Юркiй »

Записан

т.970-3942, 8 901 370-3942

Активация функций VAGCODE.ru, выезд.

Клубный СЦ: сигнализации, электрика, магнитолы, навигация,

замена масла, ТО, запчасти, диагностика,

тонировка, осмотр авто при покупке

Наша тема: https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676

Юркiй, Юр, первая инспекция когда предпочтительна? 1.8 CDAB 2013 (я так понимаю, что натяжитель по любому нового образца) — тыщ на 50 или рано?

Записан

• Octavia А5 Fl 1.8 tsi 6MT APR I

sex & drugs & rock’n’roll

Цитата: «goatmen» post=752134 =455993663

я так понимаю, что натяжитель по любому нового образца

по идее должно быть так

Введение модифицированного натяжителя цепи ГРМ:

Начиная с номера двигателя:

CAW_135390

CBF_106200

CCT_289558

CCZ_224768

CDA_307430

Записан

Rоскошь и Sпорт (А5 FL)

Цитата: «goatmen» post=752134 =455993663

первая инспекция когда предпочтительна?

Как показывает наш опыт, я бы начал с 30 000.

Т.е. первый — 30 000, дальше, в зависимости от показаний — либо каждые 15, либо через еще 30-40 000.

Т.е. 30, 45, 60 и т.д или 30, 60, 80, …

Записан

т.970-3942, 8 901 370-3942

Активация функций VAGCODE.ru, выезд.

Клубный СЦ: сигнализации, электрика, магнитолы, навигация,

замена масла, ТО, запчасти, диагностика,

тонировка, осмотр авто при покупке

Наша тема: https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676

На 50K может быть и поздно уже, как у меня ) Ребятам еще раз спасибо, уже записался на замену ГРМа, через неделю буду менять…

Tapatalk

« Последнее редактирование: 20 Февраль 2016, 23:34:07 от tsrodger »

Записан

Вот такой вопрос: по компу получается -2.49, визуально это 4 зуба (натяжитель нового типа). А на сколько выступает шток у нового (сколько зубов)?

Записан

• Skoda Octavia Scout 1.8TFSI

Вот такой вопрос: по компу получается -2.49, визуально это 4 зуба (натяжитель нового типа). А на сколько выступает шток у нового (сколько зубов)?

Новый считается канавками. 6шт — и замена. У нового 0, т.е. от нисколько до 1.

Записан

т.970-3942, 8 901 370-3942

Активация функций VAGCODE.ru, выезд.

Клубный СЦ: сигнализации, электрика, магнитолы, навигация,

замена масла, ТО, запчасти, диагностика,

тонировка, осмотр авто при покупке

Наша тема: https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676

Имелись в виду канавки конечно.

Пробег где-то 87 т., надо наверное потихоньку готовиться к замене.

« Последнее редактирование: 26 Май 2016, 21:24:49 от olboms »

Записан

• Skoda Octavia Scout 1.8TFSI

Нужен Vag-Com, VCDS, Васяидем в двигатель — измеряемые группы — 093

Юркiй, день добрый!

По поводу косвенной оценки в VCDS можно ли ориентироваться на показатель 213 группы для двигателя 1.4 TSI CAXA? Поползал по группам, эта наиболее подходит под описание угла, или попадание пальцем в небо?

Значение 113.49 использовал как ориентир, что по идее где-то рядом, хотя подозреваю что это значение к искомому отношения не имеет…

213.jpg (63.74 кБ, 629×322 — просмотрено 2801 раз.)

« Последнее редактирование: 02 Июнь 2016, 08:36:44 от blicksten »

Записан

А нет ли темы, посвященной собственно замене цепи ГРМ?

Где-то рекомендовали обратиться к ОД. Получается не очень дешево.

Замена цепи, со всеми успокоителями — детали порядка 40000, работа 7000, плюс масло-фильтр.

Для сведения альтернативы:

— не менять успокоители — дешевле, но есть риск непредсказуемой поломки пластика, при пробеге 110000 опасаюсь

— можно не менять крышку цепи, но опять-таки, риск утечки масла

Записан

Очковые линзы дешевле любого магазина Санкт-Петербурга, изготовление очков, оправы, солнцезащитные очки — вопросы в ЛС.

Страницы: [1] 2 3 Вверх